モードの歴史を語る上で、忘れてはならない年号がいくつかある。マドモアゼル シャネルが帽子ブティックをオープンした1910年。クリスチャン・ディオールが初めてオートクチュール コレクションを発表した1947年。イヴ・サンローランによる「モンドリアン」ルックが発表された1965年、そしてクリストバル・バレンシアががメゾンをクローズした1968年。これらと並び、今後記憶に留めて置く必要があるのが、1997年だ。
1997年、世界では何が起こっていたのか。ジャンニ・ヴェルサーチがマイアミの別荘で射殺され、翌月にはダイアナ元妃の悲劇的な事故死が世界中を震撼させた年。日本では、安室奈美恵の名曲「CAN YOU CELEBRATE?」が200万枚以上のセールスを叩き出し、年間シングルチャートで1位に輝いたほか、「たまごっち」が日本中を席巻していた年だ。
この年、モードシーンではエポックメイキングなクリエイションが話題をさらった。コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）の伝説の「Body Meets Dress, Dress Meets Body」コレクション、通称“こぶドレス”や、アレキサンダー・マックイーン（ALEXANDER McQUEEN）によるジバンシィ（GIVENCHY）、ジョン・ガリアーノ（JOHN GALLIANO）によるディオール（DIOR）のそれぞれデビューコレクション、そしてジャンポール・ゴルチエ（JEAN PAUL GAULTIER）の初のオートクチュールコレクション。これら全てが同じ年に起こったと考えると、いかにモード史において重要な一年であったか理解できるだろう。
これらの燦然と輝く金字塔を再訪し、キュレートしたのが、現在パリのガリエラ宮モード美術館にて開催中の「1997 ファッション・ビッグバン」。今シーズン2023-24年秋冬のパリ・ファッションウィーク期間中に開幕した本展の展示作品を見ると、1997年と現代、より限定的に言えば今シーズンのランウェイトレンドが密接に関わっていることに気づく。例えばメゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）の1997年春夏コレクションで提唱された、脱構築的なパターンやディテールの影響は、今シーズンのルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）やサカイ（SACAI）が打ち出した「未完成の美学」からも見て取れるだろう。
より直接的なリファレンスでいえば、グッチ（GUCCI）の秋冬ランウェイでファーストルックで登場した「GGロゴ」のブラトップ。説明するまでもなく、トム・フォード期にあたるグッチの1997年春夏コレクションで登場し、物議を醸した「G-ストリング」のソング（Tバックの下着）へのオマージュだ。パコ・ラバンヌの1997年春夏コレクションを復刻した、ジュリアン・ドッセーナによるカスタムメイドのルックを選んだメーガン・ジー・スタリオンも、この潮流と無関係ではないだろう。
これらの偶然を、単なるファッショントレンドと捉えるのは、安直すぎるように思う。社会情勢、テクノロジー、カルチャーなどで新たな時代への転換を迎えた1997年という年との数奇なシンクロニシティ。流転するファッションから、何を学び、次の世代へと遺していくのか。繋がれたバトンの行く先に刮目したい。
Text: Shunsuke Okabe
